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漠时，夕阳浸红周围的一切，让人迷失无语卡萨布兰卡机场，当地朋友阿历克斯（Alex）张开双臂紧紧地拥抱了我一下，爽朗地笑着说：“欢迎你这个普通人来到我的奇异世界！”是啊，摩洛哥是我从小的梦想之地。阿历克斯是我儿时的朋友，知道很多年来我的心愿都是要到摩洛哥旅行，我想要去摩洛哥看看世界上最大的皮革工厂，去看看撒哈拉大沙漠，看看古老的清真寺。
我们一起取了租来的车，一辆古铜色的两厢菲亚特。这是一辆小车，我这个大个子就跟行李挤坐在一起。我们把整个车厢都占满了。12 月是冬季，气温也只有不到20 摄氏度。幸运的是，我带了一些冬衣保暖。到了朋友的家里，见到了阿历克斯的妻子珍妮（Janie）和他们的儿子云（Jun）。珍妮为我们准备了一顿非常可口的晚餐。她不仅做了烤羊排，还教给我怎么用葡萄酒、芥末、胡椒和蜂蜜烤出好吃的羊排来。晚餐过后，我们坐下来一起品尝当地的葡萄酒，聊一聊即将的旅程。珍妮给了我一个当地电话卡、一张地图、一串酒店的联系电话、一些摩洛哥钱，还简单地教了教我如何用阿拉伯语和法语打招呼和问路。这是漫长的一天，而那些美酒帮助我美美地睡了一晚。
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温暖的红色马拉喀什
第二天早晨， 我开车沿着高速公路， 跟在阿历克斯的车后面朝马拉喀什（Marrakesh）前进。天朗气清，广袤的耕地、传统的房屋，牛群和羊群遍布在高速公路边。阿历克斯建议我们在高速公路上不要超速，一定要按照限速标志行驶，因为这里的雷达测速装置很多，超速的后果很严重。车里放着莎拉布莱曼的《阿拉伯之夜》（ArabianNights），窗外的风景像阿拉伯音阶一即可。摩洛哥驻华大使馆地址：北京市朝阳区三里屯6 号；电话：（010） 65321796。
最佳的旅行时间是4~9 月，这段时间天气凉爽，花果飘香。摩洛哥属非洲西北部亚热带地区，夏季干燥炎热，冬季温和潮湿。但北部沿海受地中海影响，基本为地中海式气候，四季温和；西部和西北部沿海受大西洋影响，四季温和潮湿；南部和东南部靠近撒哈拉大沙漠，四季炎热干燥。
没有直航，比较方便的是搭乘飞往欧洲的航班再转机前往。从欧洲各大城市均有直达航班到达马拉喀什国际机场。摩洛哥的大城市之间，火车还算发达。从卡萨布兰卡有火车开往马拉喀什以及非斯古城。去其他小地方，就只有依靠大巴车或出租车。城市内的交通，需要依靠出租车。摩洛哥的出租车分为大型和小型，价格不同。上车之前，要么跟司机谈好价格，要么要求司机打表。
摩洛哥使用阿拉伯语，全国通行法语，部分地区可讲西班牙语，说英语的人不多。
摩洛哥货币为迪拉姆Dhs，1 美元约兑换8 迪拉姆。
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摩洛哥著名的特色食品酷司酷司（Couscous样轻快和色彩鲜明。直到视线中出现繁华的城市景象，我知道我们接近了马拉喀什。斯独自闲逛的游客迷失的几率几乎是百分之百，但我更愿意在老城里游荡。这里的小巷完全没有规范和方向，大巷套着小巷，小巷可以接着更小的巷些惊险刺激的瞬间，也有各种担心和顾虑，对安全和金钱的不确定，但我终于在摩洛哥实现了人生的三个梦想。我们毫无计划地来到摩洛哥，却最大程度地享受了这段旅程。我一生去过40 个国家，却从没有一个国家像这里一样，在这里充满各种反差，海水与沙漠、雪山与绿洲、阳光与阴霾、善良与欺骗……这样的经历能帮助我成为更好的人。
老城舍夫沙万依山建在里夫山区，走进城内，铺天盖地的蓝色让人目眩神迷。我们骑骆驼穿越沙漠的向导是柏柏尔人，他的族人常年在撒哈拉沙漠中游牧沿着马拉喀什旧城区的红色城墙漫步，眼前出现的景象让人顿生穿越之感。
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手工制作的皮鞋，尖尖上翘的鞋头和鲜艳的色彩与图案搭配，充满当地风情。老城非斯被列入联合国世界文化遗产，走在狭窄的街巷，感觉像回到几百年前，突然闯进画面的小孩子鲜活地提醒了我身在何年；非斯有大大小小9000 多条纵横狭窄的小街巷，这些街巷中无法行车，只有靠传统的驴车把生活用品运进城；作为摩洛哥的手工业之都，非斯老城里最多的就是各种手工艺人店铺，里面的掌门人都有独门绝技；徜徉在非斯老城的街巷，那些外部看起来并无不同之处的大门内，往往隐藏着显赫的阿拉伯贵族宅邸。
站在皮革工厂的屋顶俯瞰皮革染色广场，巨大，也会豁然进入大巷，通向干道。几乎找不到几条直巷，不是东弯西拐，就是三步一斜，五步一转。巷内旧建筑的窗一般小而少，但门却很高大，透过岁月沧桑，依然能从残留的雕刻和装饰中想见当年的奢华。偶然见到一座贴着鲜艳瓷砖的小门，经导游指点，才发现它是套在一座更高大的旧门之间，大概是新主人改建的。如果你有机会推开其中一座门，或许你会为内部的辉煌所震惊—— 一座座阿拉伯贵族名流的宅邸正是这样隐藏在寻常巷陌之间，这正是非斯旧城的一大特色。
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非斯的传统皮革制品在世界都享有盛誉，这里是世界上最大的皮革产地，而且加工皮革制品的每一道工序至今仍旧严格按照传统工艺来进行。在庞大的露天染坊，观看牛皮和羊皮从浸泡到染色的全过程是让人倍感震撼的过程。据说，非斯老城之所以被列为世界文化遗产，独一无二的皮革大染缸挣分不少。从空中俯瞰，形成于18 世纪的皮革大染缸就像一块巨大的调色板。大染缸其实是上百个大石臼排列组合而成，石臼里的各色染料提炼自天然植物，据说200 多年来从未更换过。烈日下，染匠们跳进五颜六色的染缸，或将一块块完整的牛羊皮革放进去，或将已浸泡在染缸里的皮革拎出来。站在屋顶可以俯瞰整个皮革厂的全景。巨大的染缸和皮革的质感带来的强烈视觉震撼让我目瞪口呆了半晌才想起拍照。我的第三个梦想在此实现了。工人们给了我们一片薄荷叶以驱赶空气中弥漫的皮革、烟草、染料等混杂的气味。我闻到一种奇怪的气味，工厂的人
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马拉喀什的南边就是撒哈拉沙漠，因此这里自古就是撒哈拉商路的终点。结束了艰难的沙漠穿行，终于可以放松心情和卸下重物，每队回到这里的商队都会不能免俗地尽情享受一下生活——这也成就了马拉喀什的繁华。
利亚得巴西亚萨拉姆（Riad BahiaSalam）的酒店在老城区。老城好像是一座堡垒，高高的城墙把里面的建筑和外面的街道隔绝开来。利亚得酒店旁边是一串商店，有很多老式的奔驰出租车，驴子和人们在街道中走过。这条街十分热闹，同时也尘土飞扬。酒店正门只是一扇木门而已，但当我们进到里面的一瞬间便被用五颜六色的传统马赛克打造的精美装饰惊呆了。这座酒店中庭的院落里面摆着红色黏土做成的大陶罐子，拱廊下吊着阿拉伯式的吊灯。楼顶是空中花园，紫色三角梅盛开的时候一定格外壮观。房间是淡雅的颜色，空间很大，在每个窗前都摆着摩洛哥风格的靠垫供人小憩。洗手间里是泥土和水泥的组合，好像用来在每次洗浴之后吸水一样。这样的建筑是典型的摩洛哥风格，高高的中庭让人惬意地在此度过整个下午和黄昏。
大半面积在撒哈拉沙漠的马拉喀什的兴盛要感谢阿尔摩拉维族人，他们在11 世纪时翻越阿特拉斯山脉来此建都，并建成了这座沙漠中的花园城市。在沙漠中他们引进了克塔拉灌溉系统，直到今天还滋润着这城市里的棕榈树。如今遍布摩洛哥各处的摩尔人建筑风格也是由他们传播开来，并由摩洛哥越过直布罗陀海峡传到了葡萄牙和西班牙。
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我们一路由这座迷一样的老城回溯到阿特拉斯山脉（HighAtlas Mountain)。出乎我们的意料，这里的天气要比卡萨布兰卡暖和得多。山顶的积雪经过这个夏天已经消融，没能看到雪顶的美丽景致。到达山顶，我看了看手中的GPS，上面显示这里的海拔高达2500 英尺。这段路并不是一般旅行者常来的路线，沿途骆驼和驴子组成的驼队络绎不绝，一个接一个的泥坯房子、山谷、清真寺……这座北非最高山脉曾经切断马拉喀什的外界交通，但也让这里得以保留了一份原真之味。土生土长的柏柏尔人何塞告诉我：“在柏柏尔语里，马拉喀什就是‘上帝的故乡’的意思，这条路是马拉喀什周围少有的不那么拥挤的清净地。”
另一个极端是Djemaa el Fna 露天市场，这里是整个非洲出名繁华的露天集市。各种小吃、杂耍、香料、丝绸、木雕、银器、鲜花、地毯、土产和特色纪念品迷乱人眼，这里大概是我见过各种稀奇古怪的东西最多的集市了。在一家卖航海地图的小店内，一把胡子的老人家自豪地向我宣布：“我们这个集市的规模在全世界可是数一数二的呀！”好吧，并不是我空间感不好，而是整座集市虽然占了广阔的面积，却交错纵横、嘈杂拥挤，像我这样的游客如果没有当地人带着，最后的结果只能是迷路。不过我倒是心甘情愿沦陷此地。我第一次品尝摩洛哥烩肉便是在这里。阿历克斯告诉我摩洛哥烩肉在摩洛哥全国到处都是，但这座集市上的却不可错过。我试了鸡肉和当地香料以及酸甜酱烹制的烩肉。摩洛哥食品多用天然香料，烩肉用陶土器皿，久炖至骨酥肉烂，香味完全浸入鸡肉里，香浓稠厚的汤汁也回味无穷。当地摊主招徕生意的热情微笑、各种新奇玩意儿、美味和艳丽的色彩对比……有当地谚语很幽默地形容了集市的热闹情形：这里的嘴比脚掌多。
粉红玫瑰的瓦尔扎扎特
沿着阿特拉斯山脉开了5 个小时，狭窄崎岖的山路让人惊心动魄，终于到达瓦尔扎扎特（Ouarzazate）。这里是著名的外景地，很多好莱坞大片就是在这里拍摄的，比如《木乃伊》和《角斗士》。当地为此还专门建了一座电影博物馆，展览很多电影中的服装和道具。博物馆向导托尔曾在美国居住5 年，对电影有惊人的热情。因为我背对了一句《角斗士》里的台词，他就对我格外好。1 个小时的导览完毕，还拉着我聊天。“你真该去达迪斯峡谷（Dades Valley）看看啊，那里是世界上最美的外景地。
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如果我拍电影，一定会选在那里的！”托尔用手在我的地图上指着城边不远的一处大声说，“你知道吗，这里每年5 月会举办‘玫瑰节’，那时候的峡谷简直是仙境。”我知道当地盛产玫瑰，因为在我们入住的叫游牧小古堡（Kasbah Petite Nomad）的酒店，老板艾哈迈德就教过我如何用玫瑰水烹饪。“我们这里的男人女人都很美，因为我们是吃着玫瑰长大的。”这位帅气小伙子很自豪地宣称。他的酒店坐落在一个小村里，正面朝向河谷的岩壁，只有四间客房。艾哈迈德曾经在巴黎读书，现在正试图用他的玫瑰水给自己“引诱”一个老板娘。品尝着带着甜香余味的佳肴，日落时分的美景就从我们房间的窗户里洒落进去。
我们之后朝梅祖卡（Merzouga）出发，路上还经过了奇兹河谷（Ziz Valley)。奇兹河是摩洛哥和阿尔及利亚南部的河流。它源于摩洛哥阿特拉斯山脉，流经282 公里至阿尔及利亚撒哈拉沙漠。奇兹河谷是个不错的地方，因为每年有间歇性的河水，当地人沿着山坡建造房屋，有些房屋就建在岩石顶上。更有一些占据大片面积的古堡，多数建于12 世纪穆瓦希德王朝的鼎盛时期，不过因为沙漠化严重，多数古堡已经被废弃，在山壁上孤单伫立。远远的，一座光秃秃的山崖旁雄峙着一座红褐色的古堡，层层叠叠，依山而筑，古堡前是一条流淌着红色泥浆水的河谷，后面，则是一望无际的荒原大漠，带着一种撒哈拉特有的荒芜苍凉的美感。
两小时后，我们看见金色的沙漠在远处显现出来，这里就是位于摩洛哥南部的撒哈拉沙漠。在这里迎接我们的是酒店老板和他的两头骆驼。我的第二个梦想实现了——骑骆驼穿行撒哈拉沙漠。巨大的沙丘蔓延至视线边际，骆驼在沙子上留下的脚印让人错觉这是时光留下的印记。我们的骆驼之旅的向导是一个柏柏尔人，他也是我们的厨师。他递给我一块头巾：“你会需要的。这是柏柏尔人的礼物。”向导的话总是带有古老的诗意，沿路对沙漠的解读也让我们充分了解了柏柏尔人在沙漠游荡的艰辛生活。在这片广袤寂静、世界上最大的沙漠中骑骆驼前行是匪夷所思的经历，不仅仅因为完全不同的景致，也因为那些关于沙漠的传说。夕阳将一切染成夺目的红色，为这些传说加上鲜明的背景。所有关于撒哈拉沙漠的传说中最难解的便是沙漠上许多绮丽多姿的远古大型壁画。壁画的表现形式或手法相当复杂，内容丰富多彩。
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从笔法来看，它们一般都比较粗犷朴实，所用的颜料是不同的岩石和泥土，例如红色的氧化铁、白色的高岭土、绿色或蓝色的贝岩等。壁画是台地上的红岩磨成的粉末加上水作为颜料绘制而成的，由于颜料水分充分地渗入岩壁内，与岩壁的长久接触而引起了化学变化，两者最后融为一体。所以，经过几千年的风吹日晒，颜色依然鲜艳夺目。这些瑰丽的壁画有些表现日常生活，有些即使在今天看来也让人无法置信——关于太空的描述。向导说这是神迹。好吧，我渐渐相信了那些流传于沙漠游牧民族中的传说：这是一片从拥有发达文明的世界落入人间的土地，而扎着白色头巾、说着迥异语言的柏柏尔人正是这片土地的守护者，等待神迹的再次降临。
到达营地，傍晚有些凉，于是向导准备了一盆篝火为我们取暖。我们坐在火焰旁边，享受着美丽的夜色。这一夜，我们睡在一个有床垫和毯子的帐篷里，安静而清凉。
凌晨5 点，我们在黑色的夜幕下醒来，能够感觉到脸上有细沙的痕迹。带上东西，我们骑着骆驼赶去看日出。离开沙漠的这天碧空如洗，柏柏尔向导临别的赠言是一首阿拉伯情歌：你像镶嵌在沙漠海洋中的青橄榄，你像建在里夫上的舍夫沙万……歌中唱的是我们接下来要去的地方。
千年都城非斯
从梅祖卡起程，穿山越岭，驶向米戴尔特（Midelt），郁郁葱葱的农场、河流、树木，还有一座美丽的湖沿路相随。摩洛哥是一个能让你欣赏到从海洋到山峰，从沙漠到白雪和湖泊等多样地貌的地方，充满变化。我喝着可乐，看着高耸的山峰从眼前飞过。
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太阳再次升上天空，老城非斯（Fes）渐渐进入视线。刚一进城，我们这辆租来的车就抛锚了。入住的酒店在老城中心，对于带着大号行李箱的游客来说，这是极大的考验。因为老城里只能走着，不通车。小巷子非常狭窄而拥挤，当地人就在巷子里购物、吃饭、游荡。
露营设施在摩洛哥绝大多数城市附近或周围都可以买到，卡萨布兰卡、舍夫沙万、非斯、马拉喀什、梅克内斯、拉巴特和丹吉尔都有青年旅舍。相对于阿拉伯人社区那些价格虽然更低但却不入流的旅店，青年旅舍更加安全，也更加舒适。摩洛哥标出的旅店价格通常指的是高峰期报价。来摩洛哥旅行，至少要住一晚具有当地特色的民宿riad，一种摩尔风格的庭院。中庭是个小花园，一般中间有喷泉，四周摆满鲜花。在中庭里与民宿主人聊聊家常，打发掉中午炎热的时光，是件很惬意的事。
摩洛哥大多数的小商品都是从中国运来的，像小闹钟、老虎钳、螺丝刀、清凉油，不过这些东西中国大城市现在也很少看到了。周末的农贸市场是最热闹的，不仅可以看到出售蔬菜、水果、鲜花和日常用品的小摊，还可以看到卖马或者卖骆驼的商贩。市场上出售的物品都是货真价实，绝对没有以次充好的现象，所以在这里交易起来也非常简单。
旅行提示：
多带些现金，因为大部分酒店、餐厅和集市上的当地商店不接受信用卡。
寻求帮助时，做好
付小费的准备。一定记得先问好价钱，以免被黑。
在拍摄他人或者户外照片时，要有付小费或者买些东西的心理准备。回帖
看着很有古意，都是楼主自己拍的么？
沉静心灵的时候可以去的